Дом моды во франции. Великие французские дома высокой моды - индустрия великолепной роскоши

В следующем году легендарный французский модный дом отмечает свое 130-летие, но уже под покровительством китайской инвестиционной компании China Fosun International, которая выкупила пакет акций бренда. Причина вынужденного аукциона — снижение прибыли после ухода Альбера Эльбаза с поста креативного директора марки в 2015 году.

Модный дом Lanvin с момента своего основания делал ставку на роль личности в развитии бренда.

Мадемуазель Жанна Ланвен начала шить в 1885 году в качестве подмастерья на крупном производстве. Усовершенствовав свое мастерство, она стала делать карьеру в модной индустрии. Ее первый бутик был основан в 1889 году в Париже. В 1893 году она приобрела помещения, которые и стали знаменитыми координатами флагманского бутика мадемуазель: дом 22 на Rue du Faubourg-Saint-Honore.

Через восемь лет у Жанны родилась дочь Маргерит Мари Бланш, которая стала основным источником вдохновения для молодой матери. Бренд начал выпускать стильные детские наряды, в том числе платья для девочек, которые могли в точности повторять туалет матери. Можно сказать, что Жанна стала прародительницей инстаграм-трендов 2012 года, когда было невероятно популярно фотографировать родителей с их малышами в идентичных нарядах. В 1901 году писатель Эдмонд Ростанд попросил Ланвен сшить ему парадный костюм для церемонии приема во Французскую академию.

Именно с этой дружеской просьбы бренд начал пошив мужской одежды на заказ.

В 1907 году Жанна вместе с дочерью посетили костюмированный бал, поразив публику одинаковыми нарядами. Момент нежной материнской и дочерней любви был увековечен фотографом на балу, когда с течением времени дом Lanvin разросся, появилась потребность в логотипе, который мог бы отразить философию бренда (слова тогда такого еще не было, а философия — была). Тогда графическая версия этой фотографии стала украшать вывески их парижских бутиков.

Говорить о времени, когда Lanvin стал брендом Haute Couture, значит вспомнить 1909 год. Именно тогда Жанна Ланвен открыла отдел для Юных Леди и Дам и присоединилась к Syndicale de la Couture, или Синдикату Высокой Моды, — организации, которая была создана в Париже в 1868 году французом английского происхождения Чарльзом Фредериком Уортом. Вокруг его House of Worth и начали объединяться привилегированные дома моды.

Lanvin принято называть первым модным домом во Франции и старейшим французским брендом. Старейшим — среди тех, кто остался на плаву за невероятное количество сменяющихся лет, зим и креативных директоров. Домов Люсьена Лелонга и давно нет, а дом имени Жанны Ланвен все это время держался неплохо.

Собственно, держался он благодаря усилиям Альбера Эльбаза — он берег честь модного дома в течение 14 лет. За это время он выпустил множество культовых коллекций женской и мужской одежды, а также организовал выставку в честь юбилея бренда, где были представлены первые наряды, эскизы Жанны Ланвен, ее многочисленные фотографии вместе с дочерью и изображения влиятельных клиентов мадемуазель.

Эльбаз сделал лейбл один из самых востребованных в мире высокой моды с помощью своего уникального видения и запоминающегося дизайна моделей.

Воспетая им элегантность подходила не только для коктейльных вечеринок, но и важных событий в жизни каждого обеспеченного мужчины, женщины и ребенка. В пору расцвета феминизма его одежда была невероятно популярна, ведь он всегда делал ставку на гардероб для сильной и независимой женщины с головы до пят. Простые, но в то же время роскошные силуэты отличались от всего, что предлагала французская индустрия моды.

Жанна Ланвен, 1929 год

В нарядах Lanvin на красных ковровых дорожках блистает достаточное количество звезд: обладательницы премий «Оскар» , и , бренд любим певицей Бейонсе, актрисой Блейк Лайвли и, разумеется, любвеобильной . Последняя выходила замуж за рэпера Канье Уэста именно в многослойном произведении искусства этого модного дома.

Весной 2017 года креативным директором стала Бухра Джаррар. В самом начале будней Бухры как дизайнера марки генеральный директор Мишель Уибан сделал заявление: «Ее стиль вне времени перекликается со стилем и ценностями нашей компании». Что ж, видимо все стало не так радужно очень быстро. Ее контракт закончился через 16 месяцев и после всего двух выпущенных коллекций.

Частая смена креативных директоров марки — самое верное доказательство того, что у нее не все в порядке либо с креативными директорами, либо с финансовыми.

В 2016 пост занял Оливье Лапиду. Его одежду для модного дома портал The Business of Fashion обозвал «французским », что не может стать достойным эпитетом ни для одного люкс-бренда. Забавно: пока прибыль вышеупомянутого Michael Kors упала на 2.3%, у Lanvin выручка сократилась на 23%.

Видимо, даже старейшему дому Франции не стоило заимствовать уникальные стили у других, и никаких скидок пенсионерам жестокая система не предоставила.

Изменится ли что-нибудь после инвестиций китайской компании или марка вынуждена будет заново сменить курс развития с другой креативной командой? Узнаем на ближайшей Неделе Моды.

Мода приходит и уходит, но остаются лишь те имена, которые сумели держать палец на пульсе моды. Это имена, которые умели создавать что-то уникальное и которые сумели оставить свой след в мире моды. Все ниже приведенные дома моды были построены на мечтах и амбициях всего лишь одного человека, поэтому давайте сегодня рассмотрим десятку самых известных домов старой моды и дизайнеров.

1. Chanel



Всемирно известная Chanel была основана Коко Шанель в 1909 году. Она была дизайнером, который действительно произвел революцию в женской одежде.



Диор, основанный Кристианом Диором в 1946 году, был еще одним революционером в мире моды, который начал свой «Новый взгляд» в 1947 году сразу после Второй мировой войны.

3. Versace


Возможно, не самым старым, но все же одним из самых известных домов моды является Versace, который был создан в 1978 году Джанни Версаче.

4. Givenchy



В отличие от многих модельеров, которые начинали из скромных начал, основатель дома Givenchy, Юбер де Живанши был французским аристократом, чья семья уже имела опыт в дизайне одежды.

5. Lanvin


Один из старейших домов моды, который все еще существует и сегодня, дом Ланвина, был основан в 1889 году Жанной-Мари Ланвин.

6. The House of Worth


Дом Уорта, созданный Чарльзом Фредериком Уортом в 1858 году, считается самым первым предшественником современного дома моды, а Уорт был первым человеком, который поставил свое имя на этикетках одежды.

7. Mainbocher


Mainboucher - американский модный лейбл, который был основан в 1929 году Главным Руссо Бохером.

8. Vivienne Westwood


Более современный дизайнер, но тем не менее очень влиятельная, - Вивьен Вествуд. Она привлекла внимание общественности, как дизайнер одежды, которую носила известная британская панк-группа, Sex Pistols.

9. Ralph Lauren Corporation



Корпорация Ralph Lauren начали работать в 1967 году как бренд мужской одежды, изначально изготавливающей галстуки. Его первая линия женской одежды была выпущена в 1971 году.

10. Saint Laurent Paris



Saint Laurent Paris, или YSL, как его часто его называют, является модным домом, который был основан Ив Сен-Лоран в 1961 году.

Происхождение словосочетания «от кутюр» в России часто не понимают, а точнее - путают. На самом деле это произношение французского термина «haute couture», в дословном переводе - «высокий пошив», «Высокая мода», а вовсе не русское «от Елисеева», «от Славы Зайцева» или «от Версаче»! А теперь обратимся к сути этого понятия. Одежда haute couture это не просто что-то элегантное, головокружительное или созданное вручную - это, строго говоря, модели тех немногочисленных Домов моды, которые входят в Парижский Синдикат Высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture Parisienne).

История по аналогии с шампанским - как вы помните, только вино из региона Шампань, соответствующее всем правилам французского «Национального института наименований по происхождению» (INAO), имеет право называться и стоить как шампанское, а похожие напитки из Калифорнии, Канады и России навсегда останутся просто «игристыми винами». В общем, Синдикат Высокой моды - это чисто французский профсоюз, долгое время закрытый для иностранцев. С глобальным международным влиянием - ведь за несколько веков Париж отвоевал себе статус столицы моды!

Довольно строгие правила, по которым модные Дома и ателье соответствующего класса могут подать заявку на вступление в Синдикат, регулируются законом Франции, а окончательный список его членов утверждается в Министерстве промышленности. Всё серьёзно и на государственном уровне. Монополизировав лейбл «haute couture» и создав Синдикат, Франция заслужила право ставить свой «знак качества», а соответственно и цены. История haute couture (то есть «Высокой моды») - это социальная история Европы. Первым кутюрье в современном понимании стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт, специально переехавший в Париж, чтобы открыть там свой Дом моды.

Это было в 1858 году. Почему именно его считают первым? Потому что он первым стал диктовать клиентам-аристократам своё видение моды, и они его оценили! После него так стали делать и другие модельеры. Уорт первым разделил коллекции по сезону, первым пришил к наряду ленточку со своим именем и первым ввёл показы одежды на живых манекенщицах, отказавшись от распространённой тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.

Его заказчицы, среди которых коронованные особы девяти королевских дворов, известные актрисы и самые богатые люди того времени, выбирали модели из коллекции, которые потом отшивались из предложенных тканей по их фигуре и размеру. В общем, Уорт стал настоящим революционером индпошива; он первым увидел в порт- ном художника, а не просто ремесленника, и гордо назвал его «кутюрье». И, кстати, он совершенно не стеснялся назначать очень высокие цены за свои бальные платья! Во Франции, да и во всей Европе, одежда долгое время оставалась отличительным признаком сословия, ранга и статуса в социальной иерархии. Закон запрещал нижним сословиям носить одежду из определённой ткани и даже того или иного цвета.

Всё изменила Французская революция! В это время был издан указ, разрешивший всем гражданам Республики носить любую одежду по их желанию. Швейное дело в связи с этим резко пошло в гору, и в 1868 году самые статусные модельеры, одевавшие высшие круги общества, объединились в Профессиональный Синдикат кутюрье для защиты своих авторских прав от плагиата со стороны портных, одевавших простых буржуа. В конце XIX века для вступления в эту организацию Дома моды должны были шить наряды на заказ и только вручную, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от машинного производства). А чуть позже всех обязали проводить регулярные показы моделей для клиентов и дважды в год демонстрировать новые сезонные коллекции, то есть «пиариться». Только член Синдиката имел право носить звание «кутюрье». Клиенты, желавшие подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе, ходили на показы и одевались только у таких мастеров.

Итак, в 1900 году в кутюрном «цеху» состояло 20 Домов мод, в 1925 году - 25, в 1937 - уже 29. Наравне с парижскими Домами стояли ателье и Дома мод, созданные русскими эмигрантами-аристократами: IrFe, Итеб, Тао, Поль Каре и др. С 1910 года Синдикат трансформировался в Палату Высокой моды, которая стала заниматься продвижением французской моды на международный рынок. Сразу после Второй мировой войны Палата организовывает передвижную выставку - Театр моды, в которой приняли участие 53 модных Дома. За следующий год число Домов увеличивается до 106! Это время называют «золотыми годами» кутюра: в Париже проходит по 100 показов в сезон, на «Высокую моду» работают более 46 тысяч человек, услугами Домов пользуются 15 тысяч заказчиц, в основ- ном представительницы «старых денег» Европы и Америки, аристократки. Такие известные дамы, как герцогиня Виндзорская или Глория Гинесс, заказывают для своего гардероба целые коллекции.

Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа, испанская аристократка, которая одевалась у Кристобаля Баленсиаги: «Когда моя мать - постоянная клиентка Eisa (испанского ателье Баленсиаги) и просто его подруга - узнала, что кутюрье всё закрывает и отходит от дел, она испытала настоящий шок, потому что буквально весь свой гардероб десятилетиями заказывала у него и просто не понимала, что ей теперь делать. Его вещи, сшитые для одной клиентки, совершенно не были похожи на те, что он делал для другой. Настолько хорошо он их знал».

Свадебное платье, сшитое Баленсиагой для Сонсолес Диез де Ривера и де Иказа

Причина, по которой Баленсиага и другие кутюрье вынуждены были так опечалить своих клиенток - в наступивших 60-х с их «революцией молодых», молодёжной музыкой и молодёжными субкультурами. Всё - теперь тренд задают бунтующие кумиры, а центром моды для молодых становится Лондон! Мода резко утрачивает свой элитарный характер и превращается в массовую демократичную индустрию.

Пришло время prêt-à-porter - индустрии готового платья! Простой смертный получил возможность покупать себе дизайнерские вещи в магазинах. Не выдержав конкуренции, ателье закрываются одно за другим, и к 1967 году в Париже остаётся всего 18 Домов мод. В тот раз парижский haute couture выжил только благодаря «арабским принцессам», жёнам и дочерям саудовских или катарских нефтяных шейхов, которые приезжали в Париж и, не считая, тратили деньги на эксклюзивные наряды знаменитых брендов. Новые богачи из США, сделавшие себе состояния, например, в Силиконовой долине, не интересовались «Высокой модой», у «новых денег» были совершенно другие способы социальной самопрезентации, все были помешаны на благотворительности, и покупка сверхдорогого наряда для них была морально неприемлема. Поэтому в конце XX столетия, когда на кошельки арабской клиентуры повлиял нефтяной кризис, несколько крупных парижских Домов (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy и Ungaro) приостановили показы.

Парижский кутюр нужно было спасать! Следить за изменением пульса и поддерживать иммунитет «поставили» маркетологов и финансистов. Именно тогда, собственно, в управлении модными Домами и появились люди, которые ещё вчера успешно про- давали йогурты или памперсы. Но всё-таки, почему французы не бросили это затратное дело и почему они так серьёзно относятся к, казалось бы, обычному портновскому ремеслу?

Во-первых, достаточно посмотреть, как с десяток мастериц вышивают вручную деталь платья или обрабатывают специально привезённые из Южной Африки перья, чтобы понять, что «Высокая мода» - не просто декадентский каприз для богатых, а настоящее искусство шитья. Трудоёмкое, дорогостоящее и редкое искусство для тех, кто может это себе позволить (представьте, на одно платье обычно уходит от 200 до 500 часов работы).

Во-вторых, ценность французского кутюра - в использовании труда высококлассных ремесленников, которые в традиционных для Франции специализированных ателье изготавливают кружева, плиссировку, украшения из перьев, пуговицы, цветы, бижутерию, перчатки и шляпы по заказу Домов мод. Всё это делается вручную, с душой, как в старые добрые времена, а поэтому просто не может стоить дёшево! Если эти старинные ателье не обеспечивать заказами, то их многовековые знания и опыт навсегда исчезнут в водовороте массовой моды made in China. В общем, кутюр - не просто культурное достояние, а эмоциональная составляющая бренда «современная Франция», и пока в Париже сильны кутюрные традиции, Франция будет стоять выше любой из мировых столиц моды!

Приняв правила игры современного fashion-бизнеса, Палата Высокой моды активно включилась в менеджмент и маркетинг, она занимается организацией недели haute couture, ежегодно проходящей в январе и июле, налаживает и поддерживает связи с прессой и байерами по всему миру, а с 2001 года упрощает драконовские условия приёма в Синдикат.

Сегодня для получения статуса Дома haute couture необходимо иметь основное производство (ателье, мастерские, магазины) в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности; оплачивать работу не менее 15 постоянных сотрудников - специалистов по шёлку, специалистов высокого класса по крою (раньше - 20 сотрудников и трёх постоянных манекенщиц), дважды в год демонстрировать на подиуме по 35 моделей (в начале 1990-х гг. коллекция должна была включать не менее 75 моделей в сезон). Все платья haute couture выполняются только в одном экземпляре, количество машинных швов не должно превышать 30%, отделка и декор должны производиться по старинным традициям, в тех самых специализированных парижских ателье. Плюс крупный вступительный денежный взнос - куда без него! Эти «уступки» позволили принять в Синдикат Жана-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

Несмотря на модернизацию всей системы, старые французские Дома разорялись и один за другим выходили из игры, поэтому для привлечения новых люксовых брендов была введена ещё одна категория участия - «Приглашённые члены Синдиката». И - да, теперь на особых условиях в Синдикат начинают принимать редких иностранцев. Дома Versace, Valentino, Elie Saab, Giorgio Armani, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Парижа, становятся членами-корреспондентами Палаты. Кроме того, появляется опция defile-off: возможность для молодых дизайнеров за несколько сот тысяч долларов показать свои коллекции не «в рамках», а «на полях» недели «от кутюр» (такой возможностью, кстати, не так давно воспользовалась Ульяна Сергеенко). У этого хода есть вполне практическое объяснение: попасть в расписание недели prêt-à-porter молодым дизайнерам практически невозможно, оно забито под завязку, зато в кутюрной неделе места полно, а значит - больше шансов быть замеченным.

Начиная с 2005 года в haute couture начинает воз- вращаться жизнь, приходит «мода на Высокую моду». Возобновил показы едва живой Givenchy, об увеличении заказов тогда заговорили представители Домов Christian Lacroix и Jean Paul Gaultier; Christian Dior продаёт по 45 кутюрных платьев прямо с поди- ума. В Chanel утверждают, что их сегодняшние клиенты haute couture - не только ближневосточные миллионеры и эксцентричные русские, но и европейцы, американцы, индийцы и китайцы. Джорджио Армани сильно удивил аналитиков модной индустрии, запустив в 2005 году свою кутюрную линию Armani Prive - мол, на что рассчитывает 70-летний итальянец, никогда не делавший «Высокую моду» и построивший свою империю на классических пиджаках и брюках? Тем ни менее его ставка на супер- роскошь оказалась верной (как и в 2012 году - на линию варенья и джемов Armani / Dolci): одежда ценой в 15 000 евро, на создание которой уходит по 2 месяца, пользуется спросом у его европейских клиентов. Кроме того, и Armani, и Chanel оплачивают своей главной швее перелёты частным самолётом для проведения примерок непосредственно у клиента: многие из них не присутствуют на дефиле, оберегая свою частную жизнь. Модные Дома всё чаще проводят закрытые показы в шоу-румах Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Нью-Дели или Гонконга, ведь только 10% клиентов приобретают кутюрные вещи в Париже.

В английской газете Telegraph однажды процитировали слова молодой покупательницы кутюра из Казахстана: «У нас в стране пышная свадьба - это норма. Моя уважаемая семья не может позволить, чтобы я появилась на свадьбе в простом платье. И ни в коем случае нельзя, чтобы на другой гостье был такой же наряд. Так что haute couture для подобных случаев - скорее необходимость, нежели роскошь. Наши отцы и мужья воспринимают этот факт как должное. Социальный календарь уважаемой состоятельной женщины с Востока, по версии кутюрных ателье, - это от пятнадцати до двадцати свадеб в год, плюс как минимум по одной закрытой вечеринке каждый месяц. Он гораздо более насыщен, чем у самых богатых женщин Европы и Северной Америки, для которых достойный повод надеть наряды haute couture - это свадьбы членов королевских семей и благотворительные великосветские балы. Жаль только, что фоторепортажи с восточных балов нельзя увидеть в светских рубриках глянцевых журналов».

Чтобы два платья не «встретились» на одной вечеринке, в Домах моды при каждом заказе задают многочисленные вопросы, среди которых: «На какое мероприятие вы приглашены?», «Кто вас сопровождает?», «На каком виде транспорта вам предстоит приехать к месту мероприятия?», «Сколько гостей ожидается?» Представители ателье чётко ведут записи, в какую страну и на какое событие отправится тот или иной наряд.

Но самое удивительное то, что те самые традиции haute couture, которые пропагандировал Уорт 160 лет назад, до сих пор живы! По-прежнему показанные на дефиле платья являются моделью-образцом. Всё так же клиентка выбирает модель, которая ей понравилась, затем для неё вручную шьётся новая модель по фигуре. Правда, теперь для постоянных клиенток даже делают специальные манекены, точно по их меркам. Но так же, как у Уорта, эти вещи не могут стоить дёшево: цена вечернего туалета будет примерно 60 тысяч долларов, костюма - 16 тысяч долларов, платья - от 26 до 100 тысяч долларов.

Каждый из Домов, выпускающих haute couture (кроме, пожалуй, таких гигантов, как Chanel и Christian Dior), имеет в среднем 150 постоянных клиенток, это не намного большее, чем у придворных портных в XVII веке. Несмотря на то, что во всём мире найдётся не более двух тысяч заказчиц, а основным доходом Домов по-прежнему будут парфюм, косметика, аксессуары и сумки, именно в этом союзе чистого творчества и индустрии - светлое будущее моды. Профессионалы предсказывают два пути развития кутюра в XXI веке: первый - кутюрная линия станет лабораторией идей, манифестом и концептуальным высказыванием. Второй - это «возвращение к истокам»: работа с клиентками, создание для них гардероба, который будет украшать их во всех возможных жизненных ситуациях.

По состоянию на 2012 год официальными членами Синдиката высокой моды были (не смогла найти более позднюю информацию):

Adeline André

Christian Dior

Christophe Josse

Franck Sorbier

Givenchy

Jean Paul Gaultier

Gustavo Lins (fr)

Maurizio Galante

Stéphane Rolland

Ювелирные бренды - члены Синдиката:

Chanel Joaillerie

Van Cleef & Arpels

Члены-корреспонденты: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.

Приглашенные гости: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.

Бывшие члены: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (fr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz, Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (fr), Yves Saint Laurent

Обновлено 11/03/15 00:49 :

Видео как делают одежду от кутюр

Обновлено 11/03/15 01:16 :

Как делается плиссировка

Обновлено 11/03/15 18:40 :

Диор времени Гальяно

Обновлено 11/03/15 18:55 :

Париж – один из самых известных модных городов с богатой историей, величественной архитектурой, в котором витает аура любви и романтики. Миллионы туристов спешат посетить Париж, насладиться его самобытностью, вдохнуть аромат французских духов, и, конечно же, посетить неделю моды. Ведь совсем не секрет, что Париж издавна считается столицей моды.

Недели моды в Париже

Четвертая, основная неделя моды – последняя, из самых важных на мировом уровне – проходит именно в Париже. Организаторами этого мероприятия являются и Французская федерация Высокой моды.

Первый модный показ прошел в 1973 году. Огромное количество актеров, дизайнеров, стилистов, политических деятелей и других знаменитостей спешат посетить неделю моды в Париже – это настолько фееричное зрелище, что это событие давно уже носит характер искусства, а не коммерции.

Дома моды в Париже

Основу недели моды составляют именно Дома моды, и поэтому проводить ее может только тот город, в котором успешно развиваются эти Дома моды. Парижские Дома моды, знаменитые во всем мире, выставляют на обзор публики свои коллекции.

Париж – законодатель моды, и по праву диктует ее каноны всему миру. Здесь дома Nina Ricci, Louis Vuitton, Chloe, Balmain, Celine, Chanel, Elie Saab, Cristian Dior, одним словом на парижском подиуме работает огромное количество талантливых дизайнеров. Два раза в год они представляют новые коллекции, которые потрясают, впечатляют своим шиком, качеством материалов, тканей, оригинальностью представленных моделей (от классических до футуристических).

Париж – город высокой совершенной моды, город искусства, фантазии, город стильных людей. Париж незабываем, он обладает особым, неповторимым шармом, который манит и притягивает к себе людей со всех уголков земного шара!

Шелк, кружева, длинные шлейфы и драгоценные украшения — мир моды, красоты и грации уже давно ассоциируется у нас с громкими именами Коко Шанель, Кристиана Диора и Донателлы Версаче. Дизайнеры кажутся нам безупречными ангелами, дарующими возможность чувствовать себя красивее и увереннее. Вряд ли кто-либо видит за драгоценной мишурой исколотые иголками пальцы, бессонные ночи, проведенные за рисованием эскизов, и детей, которые не могли позволить себе дорогую одежду с прилавков бутиков и учились шить себе сами. Именно с детей, держащих в неуклюжих ручках клочок ткани и моток ниток, и начинается история шика, блеска и гламура.

«Жизнь, которая была дана мне, не устраивала меня, поэтому я создала другую».

Коко Шанель

Старейший Дом моды был основан в 1909 году дизайнером Габриэллой Коко Шанель, но его история начинается намного раньше. Женщина, которая представила миру маленькое черное платье и вечный парфюм Chanel No.5, росла далеко не в шелках и бриллиантах. Будущая легенда мира моды в раннем возрасте потеряла мать и была отправлена отцом, который был мелким торговцем, в сиротский дом. Именно там монахини научили маленькую Габриэллу шить, подарив ей мечту о своем собственном магазине. В 20 лет Шанель была в отношениях с богатым наследником текстильной фабрики Этьенном Бальзаном, который и помог ей открыть собственный магазин модных шляпок.

Настоящий успех к Коко Шанель пришел тогда, когда она стала создавать одежду. Ее концепция легла в основу создания линейки платьев для женщин из ткани джерси, в которых они могли бы чувствовать себя свободно и расслабленно. С тех пор с каждой своей коллекцией Коко меняла представление о женской моде, одевая дам ХХ века в брюки и жакеты.

The Calvin Klein

«У меня всегда все было под контролем, и я всегда делал все сам… Но когда я понял, что всем нам нужна помощь и мы не можем делать все сами, моя жизнь начала меняться».

Кельвин Кляйн

Будущий владелец своего знаменитого бренда, американский дизайнер Кельвин Кляйн родился в одном из районов Нью-Йорка, Бронксе. Благодаря маме и бабушке, которые занимались шитьем и поощряли интерес к моде у мальчика, Кельвин научился хорошо кроить и шить и поступил в Институт моды и дизайна. После выпуска он, как и его бывшие одногруппники, стал работать в масс-маркете, копируя дизайны других людей.

Делать одежду, придуманную другими, не устраивало Кельвина, поэтому он решил рискнуть и основать свою фирму. Его теперь уже модная империя началась со 100 тысяч долларов, которые Кельвин занял у своего друга. Вместе с другом они основали бренд одежды, который вначале был совсем провальным, и мужчинам приходилось подрабатывать в продуктовых магазинах, чтобы расплатиться по счетам. Однажды крупный поставщик, перепутав этажи, вошел в магазин Кельвина Кляйна и, впечатлившись дизайнами верхней одежды, сделал большой заказ. Так он случайно сделал The Calvin Klein популярным и превратил мечту маленького мальчика в реальность.

«Мне нравится думать, что я построил эту прекрасную империю, но я все еще люблю думать о себе, как об обычном мальчике из конюшен».

Джорджо Армани

Джорджо Армани родился в маленьком городке возле Милана в большой семье с тремя детьми. Будущий итальянский дизайнер в детском возрасте пережил горести Второй мировой войны и видел, как его друзья умирают во время бомбардировок. Сам Джорджо говорил: «Мы были бедными, и жизнь была тяжелой. Кино в Милане было убежищем — местом, где жили мечты, — и кинозвезды казались такими гламурными. Я влюбился в идеализированную красоту Голливуда».

Сначала Армани поступил в медицинский университет, потому что проявлял большой интерес к анатомии и строению человеческого тела, но прервал обучение для того, чтобы отслужить в армии. Но только во время военного отпуска он смог ощутить свое настоящее призвание, подрабатывая ассистентом фотографа и разрабатывая дизайн окон и вещей. Бросив университет, Армани стал работать в магазине одежды La Rinascente и помогал разным дизайнерам на фрилансе. Вскоре, в июле 1975 года, Джорджо Армани вместе со своим другом Сергио Галеотти основал бренд, который считается одним из самых влиятельных в мире моды. Где найти игровые автоматы 777 на телефон или планшет - узнайте на портале об азартных играх ТопРекорд.ру.

«Единственный способ сделать что-то завершенное, это тяжело работать».

Миучча Прада

Говорят, что нет ничего более стильного, чем сумочка от Prada в твоем гардеробе. Prada считается одним из самых старых и уважаемых брендов, который переходит в наследство по семейной линии с 1913 года. Бренд был основан миланским портным Марио Прада, который славился своей внимательной и качественной работой с кожей. Он при помощи своего брата Мартино открыл магазинчик в скромном уголке Милана, в котором продавал кожаные сумки и чемоданчики. Вскоре к ним присоединилась дочь Марио, Луиза, которая стала развивать бренд, предлагая создание уникальных дизайнерских аксессуаров.

Сейчас бренд находится в руках внучки Марио Прада, Миуччи, которая успела зарекомендовать себя как инноватор, который «всегда думает о переменах». Она вместе со своим мужем Патрицио Бертелли, генеральным директором Prada, все еще ведет компанию к успеху. Каждое поколение этой семьи сделало свой вклад в бренд и доказало, что Марио Прада был прав, говоря: «Аксессуары никогда не выйдут из моды за короткую смену сезонов».

«Глубоко в каждом сердце живет мечта, и кутюрье знает ее: каждая женщина — принцесса».

Кристиан Диор

Бренд Dior символизирует элегантность и хороший вкус, а его история начинается с сына крупного промышленного бизнесмена Луиса Мориса Диора — Кристиана. Кристиан с подросткового возраста планировал связать свою жизнь с творческой профессией и хотел стать архитектором. Но отец отправил его изучать политическое искусство. После окончания университета Кристиан открыл художественную галерею, среди картин которой были работы Пабло Пикассо и Жоржа Брака. Однако этот бизнес не принес ему удачи, поэтому будущему дизайнеру пришлось рисовать эскизы платьев и продавать их.

Во времена Второй мировой войны Кристиан работал над дизайнами нарядов для жен и дочерей офицеров. После войны он повстречал Марселя Буссака, французского предпринимателя, которого называли королем хлопка, и поделился с ним видением своего бренда одежды. Кристиан хотел оживить тусклые «военные» платья и преподнести женщинам что-то новое. Как он сам говорил: «Мы выходили из периода войны, униформ, женщин-солдатов с фигурами, как у боксеров. Я извлек из них цветы, мягкие плечи, хрупкие талии, как лианы, и широкие юбки, как бутоны». Так и называлась первая успешная коллекция Кристиана Диора — «Новый взгляд», премьеру которой посетила британская королевская семья. В показах и дизайнах Кристиан всегда отстаивал свою знаменитую фразу: «После женщин, цветы — самое прекрасное, что Бог дал миру».